ディーラーにボルトのネジ部分を取り除いてもらう修理を依頼し、次の日には無事修理を終え車を引き取りにいきました。そして火曜日に晴れて陽気もよかったので車のバッテリ交換に再度チャレンジしました。

必要な容疑は前回と同じで、10と書いてあるメガネレンチ、洗濯バサミ、ゴム手袋。

マイナス端子→プラス端子の順でナットを外し、端子が接触しないように洗濯バサミで固定。いよいよ（前回頭をもいでしまった）ステーのボルトを外します。前回の失敗を踏まえ、車体とステーを固定しているボルト（前回折ったところ）から外しました。

無事にステーの取り外しに成功。バッテリを新しいものと交換。このときバッテリが置いてある皿に液漏れなどがあったら拭いておきます。

あとは外したのと逆順で組み立てて、エンジンがかかるのを確認したらおしまいです。

ボルトを折ったり写真撮ったりしなかったら10分程度で終わる作業だと思います。前回バッテリを交換していないだけで、ほぼ同じことをやったので少し慣れたというのもあると思いますが。今後、バッテリが上がってもどんとこいです。

ちなみに頭がもげたボルトを取ってもらうのに、バッテリと同じくらいの修理代金がかかったことは内緒です。そして今回の作業時にボルトおよびナットの緩める方向を確認しましたが、すべて逆時計回りでした。前回は素で締める方向に回していたようです。いろいろ勉強になったということで納得しておくことにします。やらなかったらいつまでたってもできないままですし。

ついでにメモとして書いておきますが、ボルトを修理してもらったディーラーからの帰りにカー用品店でエンジンオイル・フィルター交換とブレーキブルード交換をしてもらいました。ブレーキパッドの厚さや冷却水なども見てもらったのですが、交換不要ということでした。本当にこれしか走ってないんですか、と点検をしてくれた整備士の方に質問されてしまいました。まあ、5年で 5500 キロですからそういわれても仕方がありません。工賃も提示してあった価格よりなぜか大幅に安く、作業を待っている間、不思議に思っていたのですが、どうも割引クーポンが出ていたようです。ラッキー。ここでもバッテリが弱っているとバッテリ交換を勧められましたが、バッテリはもう買ってあるんです、といってお断りしました。まさかバッテリ交換しようとして、ボルトをねじ切って修理に出した帰りとはいえませんでした。

走っていないだけあって、思っていた以上に自動車の整備にお金はかからないようで一安心。あとは保険と車検です。

バッテリ交換の動機と交換バッテリの購入

なぜバッテリを交換しようと思ったかというと、ほとんど乗っていなかった初めの3年間で（覚えているだけで）3回はバッテリを上げてしまっており、前回の車検でも確か電圧がギリギリだったからです。5年持ったので十分でしょう。最近はちょい乗りだけでなく、実家に帰省するのに高速を結構な距離走っているので、以前よりは充電されてそうではありますが。

車のバッテリ交換は自分でもできそうな感じだったので、バッテリをホームセンターに買いに行きました。通販の方が価格は安いけれど、取り外したバッテリの処分に困るので、近所の店で購入することにしました。買ってきたのは Panasonic の一番安いバッテリで 40B19L という型のもの。ミラジーノに元々載っているバッテリは 26B17L という型なのですが、そんな性能の低いバッテリは作ってないらしく、必然的に大幅ランクアップしていまいました。
→Panasonic：カーバッテリー適合表

数字とアルファベットの文字列はJIS形式で、最初の2桁 or 3桁の数字が性能を、その後のアルファベットがバッテリの箱の小さい側面の大きさ、続くの2桁の数字が高さ、最後のアルファベットが電極の位置を表しているらしいです。
→社団法人電池工業会：バッテリ形式の読み方

ミラジーノのバッテリを取り外す……そしてボルトの頭をねじ切る

いよいよ取り付けです。必要な工具は10と書いてあるメガネレンチ。購入しようかと思ったらトランクに積んでありました。あとバッテリから外した線を仮留めする洗濯バサミ。感電しないようにゴム手袋を着用。

作業方法は下記のサイトなどを参照。
→All About：バッテリー交換！－ターミナルから取り外し
→YouTube：自動車バッテリーの交換方法

ゴム手袋をして作業開始。まずはエンジンを切り、電装品のスイッチも切ります。ルームライトのスイッチも OFF に。次にエンジンルームを開けて、バッテリの端子に繋がっているターミナルをマイナスから、ナットをメガネレンチで緩め外します。外したあとプラス端子と接触しないように洗濯ばさみで躯体に適当に止めるました。（プラス端子とマイナス端子が接触したり、工具で直結してしまうと、火花が出て下手すると爆発するそうです。）

赤いカバーがかかっているプラス端子も外して、次にバッテリ自体を固定しているブラケットステー（上の写真のバッテリの上の黒い棒）のネジを緩めます。2つナットを緩めて、最後の1つのボルト（上の写真には写ってない）を外そうとしたらやけに硬いです。どっちに回すんだろうと思いながら、右周り、左周りと回してみて、ボルトが回った方に力をかけたら、スルッと力が抜けたので外れた！　と思ったら、なんとボルトの頭がもげていました。頭だけとれてネジの部分は躯体に刺さったまま。

ああああああ〜っ！

やってしまいました。軽い気持ちで車のバッテリ交換に挑戦したら、ボルトの頭を折ってしまいました！　まさかこの細腕でネジ山を舐めるどころが、ボルトの頭をねじ切ってしまうなんて！　ボルトの頭ってあれくらいの力でもげるものなんですね。でもどうしよう。穴に埋まったまま取れないネジ。このままバッテリ交換はできてもバッテリが固定できません。どう考えてもわたしの手には負えない事態になってしまっています。そしてバッテリ交換が意外と簡単そうと作業を始めた自分を恨みます。こんなことならカー用品店でバッテリ買って工賃払って取り替えてもらえばよかったです。文字通り後悔先に立たず。

落ち込んでいても仕方ないので、ディーラーに電話をして事情を話して修理してもらうことになりました。その場で対応はできないようで預り修理になるようです。

ここまでが昨日のこと。そして本日（急なことなので代車は用意できないとのことなので）義父にお願いしてディーラーまでついてきてもらって修理に出してきました。

ボルトの頭をねじ切ったしまった原因の考察とその対処法

しかし、ボルトの頭がもげたことに納得いかず調べてみると、自動車やバイクを整備しているとボルトがねじ切れることは結構（？）あるようす。そして以下のページを見つけて、金属疲労でボルトの強度が弱っていたということで納得することにしました。（ボルトがねじ切れて修理代がかかることよりも、ボルトの頭をねじ切ってしまう程の腕力が自分にあったことの方がショックだった。）
→メガスピード：金属疲労によるボルトのねじ切れについて

上記サイトはボルトを締める時にボルトの頭が取れたようです。もげたミラジーノのバッテリステイのボルトをよく見てみると、どうやら反時計回りに回すと外れるみたいです。思いっきり逆に回していましたよ。他の場所のナットは時計回りで外れたので、同じ方向だと思っていました。Wikipedia によると「一般に、ねじ、ボルトや瓶などのキャップは、時計回りに回すとしまり、反時計回りに回すとゆるむように作られている。」らしいです。締めすぎて困る箇所および使ってると緩む箇所には、逆ネジと呼ばれる時計回りで緩むネジが使われているようです。ターミナルの接続部分のナットは（締め過ぎると困るから？）逆ネジだったのですね。
→Wikipedia：時計回り

ちなみに下記のサイトによると、自分でねじ切れたボルトを取り出す一番オーソドックスなのは「残ったボルトにドリルで穴をあけ、そこにエキストラクタなるボルト引き抜き工具を打ち込む方法」らしいです。
→Ride On GSX-R!：●ボルトをねじ切った…
→Sunnyside feelin’：ボルト折れの対処について

みなさん、自動車のバッテリ交換の際はあまり力を入れすぎないようにしましょう。

＊後日談＊
→【再挑戦】はじめてのカーバッテリ交換

それでレンズのカビの具合はこんな感じ。

カビを発見してから3年くらい放置してたから明らかに増殖してます。もう手遅れかもしれませんが、一応分解してみる。

精密ドライバーの No.00 でネジというネジを外していきます。レンズ横1つ、スイバルした側面レンズ側4つ、反対側2つ、COOLPIX 4500 のシールをはがした下のネジ2つ。これらを外すとレンズ側の釜が空きます。（何本かネジの長さと色が違うものがあるので注意！）

カビが生えているレンズカバーを外すにはシール下のネジを外す。

するとレンズカバーが外れます。

参考にしたサイトには台所用中性洗剤で掃除するように書かれているのだけれど、石けんを使っているのでうちには台所用洗剤がありません。アルカリ性はだめって書いてあったので、うちにある唯一の中性洗剤であるドライクリーニング用のものを使用しました。綿棒につけてレンズカバーを優しくこすります。

あとはエタノールで洗剤分をよく拭きとっておしまい。よく乾燥させてからホコリが入らないように、ブロワなので吹きながら、バラしたときと逆順に組み立てていく。ほらこんなにきれいになりました！

レンズの掃除方法は下記のサイトを参考にしました。
→T’s Home Page 趣味のカメラ：レンズの分解＆カビ取り

ちなみになかなか釜が開かなかったときに、途中でやけになって COOLPIX 4500 のシールを割ってしまいました。

そしてこの記事を書くのに何気なく検索したら、バラシ方を解説したサイトがあったというオチ。幸いわたしはレンズカバーだけで済んでいたけれど、それより内部に入り込んでいたときには下記のサイトが役に立ちそう。
→Techy Museum 2：Clean Fungus in Nikon Coolpix 4500

教訓：ちゃんと調べてから作業を始めよう。

輪ゴムだとやはり劣化が早いらしく、ちゃんとした修理パーツのゴムベルトを購入しようと思って、ネットを検索してみた。オークションは10本単位の販売になってしまったし、海外から取り寄せるると送料が高い。できればすぐに使いたかったので、ゴムベルトの代替品を自作してみることにしました。

ゴムベルトの自作方法の調査

ゴムベルトの代表的な自作方法を調べてみた。

• バンコード丸ベルトを繋いで輪にする
  →バンコード丸ベルトで、ゴムベルトを自作
• ビニールテープで自作する
  →ファミコン小市民への道１：ドライブベルト代用品の製作
• ゴムシートをサークルカッターでカットする
  →”俺たちハンドル系”～KAKERAのなんちゃって工房Ⅱ：リベンジっ！コンポ復活♪修理費１００円!(^^)!

ゴムチューブはポピュラーな方法みたいだけれど、チューブの直径が1.5mmのものが一番小さいので却下。ゴムシートは素材的にも作成方法的にもベストだと思われるが、サークルカッターは直径23mmのものが切り出せないようなので却下（後日調べたところによると直径1cmからカットできるものがあるよう：OLFA コンパスカッター 57B）。

ビニールテープでゴムベルトを自作してみる

すぐに使いたかったということもあって、ビニールテープでつくる方法にしてみました。材料も手元にあるし。作り方は下記のサイト参照。
→ファミコン小市民への道１：ドライブベルト代用品の製作

簡単に言葉でいうと、2本のビニールテープを半分ずらして接着面どうしを貼り合わせて輪を作る。5mmほど重ねるのがコツらしい。

必要なゴムベルトのサイズは下記。

• トレイ回転駆動部：1mm×直径23mm
• トレイ開閉駆動部：1mm×直径63mm

以上から必要なビニールテープの長さを割り出す。（直径が小さいものは重ね部分を少なくした。)
トレイ回転駆動部：23π＋3mm（重ね部分）≒75mm
トレイ開閉駆動部：63π＋5mm（重ね部分）≒203mm

所要時間は（1本失敗したので）3本作って20分ほど。失敗したものは、段差ができるので重ね部分をカットしたら、引っ張ってみたらテープの切れ目が離れてそこだけビニールテープが1枚の状態になってしまった。重ねるのには意味があるのだと実感した。幅はさすがに1mmにはハサミでは切れず、2mmほどになってしまった。

DHC-MD77 の分解と自作ゴムベルトの取り付け

DHC-MD77 の CD プレイヤー部分は左右のネジ2本ずつを裏面のネジ1本の計5本を外すと上蓋が外れる。開けてみてびっくり。なんとアジカンの CD が入ったままだった。CD が入った状態だとロックがかかっており、CD トレイが取り出せないので、ゴムベルトが交換できない。ロックを解除するためには、底蓋も開けないといけないので少々面倒だ。

底蓋を開けるのは全面パネルを緩める必要がある。底の前側のネジ4つを外す。全面パネルと本体を固定している左右のネジを1本ずつ外す。これで底面のツメを外せば全面パネルが緩む。底面のネジを4つ外すと底蓋が開く。

ロックを外すためには、真ん中にある円盤の下にあるギザギザの歯車（上写真の→の部分）を時計と反対回しにすると、ロックが外れる。無事 CD が取り出せた。

裏蓋を元に戻してトレイを引き出すと、ゴムベルトにアクセスできる。思ったとおり輪ゴムが劣化して部品にくっついている。この輪ゴムのカスを取り除くのが結構大変だった。輪ゴムは代替品にしてはいけないと思った。

無事交換を終えて電源を入れると、「NO DISC」と表示された。修理完了である。表示部分がだいぶ暗くなってきているけれど、ただ聴くだけなら問題ない。

＊追記＊
直径1cmから切れるサークルカッターがあるようなので、暇があったら1mmのゴムシートをホームセンターで購入して、自作ゴムベルトを作ってみようと思う。

気に入ってただけあって壊れる度に修理に出してた。MD のディスプレイ部分は1回、チューナーのディスプレイ部分は2回。3年前CD部分が壊れたときはプレイヤーの駆動部を輪ゴムで応急処置してた。
→DHC-MD77 を自力修理してみた

しかし、とうとうアンプの左スピーカーからの音が途切れ途切れになった。今更、修理に出すのもいやだし、USB のオーディオディバイス経由で Mac の音をスピーカーから出しているので、アンプは使えないと地味に不便。なのでどうにか直せないかと試行錯誤してみた。

まずは、定番らしい接点復活剤を左スピーカーの端子に吹きかけて洗浄。だいぶマシになったけれど、長く聴いてるとやはり左スピーカーの音がかすれる。

次にスピーカーコードを差すのに結構無理をして何度も力をかけたからたから、スピーカー端子の根元のハンダがいかれちゃったのかと思って、無謀にもハンダ付けに挑戦。

基板を取り出す手順は下記の通り。

1. 上部カバーを外す
   左右2つのネジ、後ろパネルの上中央のネジ1つを外しカバーを取り外す。
2. コードを抜く
   基板とデジタル入力切替ボタンに繋がっているコードを外す
3. 背面パネルを外す
   後ろパネルのネジを外し、パネルを取り出す。（電源コードは取り外せないので注意）
4. 電源ユニットの取り外し
   電源ユニットを固定しているネジ4つを外し、後ろパネルに近い接続部分を慎重に抜く
5. 前面パネルの取り外し
   底面に中央のネジ1つと脚部分の2づつ、計5つのネジを外す
   プラスチックのツメは底面中央→左側面→右側面の順で外すと外れやすい。
6. 基板を取り外す
   基板の4つのネジとヒートシンクを固定している2つのネジを外す

以上で基板の裏側が見えるようになる。

抵抗が一部黒くなってるのが気になるけど、今回は無視。

右スピーカーへの接続部の根元のハンダが割れてるよう。無謀にも半田付け。

人生初ハンダ。下手すぎる。

仮組みして音が出来るか確認。問題ない様なので組み立て。

順調に音が出てるかと思いきや、長い時間聴いてると両側のスピーカーの音が割れる。ボリュームを大きくするとちゃんと音が出る。でもちょうどいい感じのボリュームに合わせると音が時々かすれる。もしかして、ボリュームダイアルの接触が悪いだけ!?　コンセントを抜いてから、接点復活剤をボリュームダイアルの隙間にスプレー。グリグリ回してから音を流すと、それまでの不具合が嘘のように直った。もしかして半田付けとかしなくても接点復活剤だけで直ったかもしれない。

まあ、とにかくアンプが復活してくれたのは嬉しい！

ちなみにチューナー部分が無反応だったんだけれど、久しぶりにコントロールケーブルをつないだら普通に使えた。これでラジオも聴ける！

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昨日の音による漏水調査によると、この散水栓根元あたりで漏水しているらしい。

掘っていくと、泥がべちょべちょになってきました。完全にここから漏水してますね。ここで一度水道の元栓を止めました。


さらに掘り進めていき根元部分が全て現れてから元栓を戻すと、散水栓と管のつなぎ目から噴水のように水が噴き出しています！（写真はちょっとわかりにくいですが。）

再び水道の元栓を閉めて問題の散水栓を取り除き、水道管にキャップをして水道の元栓を開けるとほとんどメーターのパイロットは回ってません。ここが漏水箇所だったようです。

散水栓の根元の継ぎ手の破損が今回漏水の原因。

散水栓を生かす形で、亀裂が入った継ぎ手の塩ビパイプを交換してくださいました。

破損部分を見て思ったのは、もしかして野菜たちに水をまくときに、ホースを引っ張りすぎたのが原因じゃないかと思いました。経年劣化もあったと思いますが。そこで、ぐらぐらする水栓をモルタルで固定していただきました。あと長いホースを買ってこよう。

最後に亀裂が入った継ぎ手のパイプの断面。鉄管の錆びで断面が変色しています。こんなに色がつくまで放っておくのは…的にちょぴっとお叱りを受けました。そこでよやく地中へ流れ出した「水」という大切な資源を1か月以上無駄に垂れ流していたことに気づかされ反省した次第です。

ちなみに、市町村指定の水道修理業者に修理してもらうと、漏水していただろう分の水道料金が返ってきます。修理後、ハガキを市の水道局宛に出しました。

いろいろと調べていると下記の記事を発見。
→Even the flower knows the season that should bloom…：DHC-MD77

みなさんやはりトレイの開閉部分のゴムが伸びてしまって交換したりしているよう。どうも使われているゴムベルトがヤフオクで手に入るようです。ゴムベルトのサイズは下記の2種類のよう。

• 1mm×直径23mm …トレイ回転駆動部
• 1mm×直径63mm …トレイ開閉駆動部

そこでもう一度分解して、交換できそうだったらゴムベルトを取り寄せようかと思ったのです。でもトレイ回転部のゴムベルトはすぐアクセスできましたが、トレイ開閉部のゴムベルトは CD を読み込もうとしたところでロックしてしまっており、トレイが空かないのでアクセスできなくなってしまっていました。以前、安易に空けたのを悔やみます。

修理できるんだから絶対にロックを解除する方法があるはずだと思い、いろいろと試行錯誤してみました。そして、躯体をよく見てみると底部分からも開けられることがわかりました。いろいろなネジを外してツメを丁寧に外してやっと底蓋を取り外すことに成功。そして比較的大きな白いローラーをくるくると手で回すと、トレイの開閉ロックが外れた！　開閉駆動部分のゴムベルトが見えました。とりあえず、輪ゴムで応急処置。トレイ開閉部は普通の大きさの、トレイ回転部は一番小さな輪ゴムを取り付けました。そして電源を入れると見事復活！

しかし、CD を入れてみましたが認識せず。多分レンズが汚れているからだと思い、綿棒に消毒用のエタノールを含ませてレンズを軽く拭いてみた。もう一度 CD を投入！　今度はきちんと認識して再生し始めたよう。

これで CD プレイヤーは復活したけれど、チューナーの調子が悪い。チューナー部のすべてのランプが点灯してうんともすんともいわない。これは修理に出さないと直らなそうだ。いくらかかるんだろう。

しかし、自分のPowerBookG4がどれにあたるのかわからなくてかなり調べまわってしまいました。わたしのPowerBookG4の型番はM9969J/Aで通称PowerBook G4 (15-inch Double-Layer SD) と呼ばれているものらしいです。SD は Super Drive の略。というわけで上記のページの2番目に書いてある方法を実行しないといけないようです。面倒だ。
明日は1日、iTunes のラジオをかけっぱなしにして電池を消耗させて5時間放置。それから、バックアップを取ってあったHDDからOSごと元に戻す（復元）の作業をしなければならない。ちゃんと使えるようになるのは、明後日くらいからかなぁ。

昨年末に尋ねたジーニアスバーでも、違うバッテリと交換してみても充電したりしなかったり、明らかに挙動がおかしい。ジーニアスバーの方たちはとてもよくしてくれたのですが、販売店の延長補償に入っていたので、その場で直してもらわず、家に持って帰ってきたのです。バッテリの不具合だったらバッテリを購入するだけですんだのでその方がよかったんだけれど。
そして、今日ようやくバックアップを取り、内蔵HDDをまっさらな状態にして修理に出しました。見積もりに3週間、全部で1か月くらいかかるような口ぶりでした。その間、初代PowerBookG4 Tiがわたしのお供です。バックアップを取った外付けHDDから起動してこの記事を書いていますが、派手にネットで調べ物とかをしなければなんとかなりそうです。（派手にネットするときはファンがうるさいけどML115を使おう。）

早く元気になって戻ってくることを祈って。しかし最近ものがよく壊れるなぁ。

今回のDVDドライブ換装に踏み出そうと決心をさせたのは価格.comの以下の書き込み。
→価格.com：ドライブ換装
こちらのスレッドにRD-XS37にてAD7200Aで換装に成功したという方が何人かいらっしゃったこと。そして下記のwikiにも成功例があったこと。
→RD-wiki：DVDドライブ換装
この2点がわたしを後押ししました。なんといっても AD7200A はソフマップで3000円以内で買えますし、成功すれば儲け物、失敗してもあきらめがつくかなと。わたしが購入したのは下記のドライブ。

【限定特価】 AD-7200A0B ブラック バルク品 DVDスーパーマルチドライブ/ATAPI接続モデル SONY NEC オプティアーク →ソフマップ・ドットコムで詳しく見る →Amazonで詳しく見る

換装手順は下記の通り。

最初の方は写真を撮りながら作業をしていたのですが、途中から写真を撮る余裕がなくなったので、テキスト中心ですが。
作業に必要な工具はプラス・マイナスドライバー。材料は、DVDドライブAD-7200A、3mm程度の防振シート、両面テープです。

1) 左右それぞれ2つと裏側3つの合計5つのネジをプラスドライバーで外す。

2) 金属皮の後ろの部分を持ち上げ、後ろへスライドさせながら外す。壊れるんじゃないかと思うくらい力がいりました。

3) 前面操作部分を外す。RD-XS37の場合、脚を取り付けている部分のネジが前面パネルも固定しているので、それを外します。そして左右のツメをマイナスドライバーで持ち上げ外します。片方ずつやった方がいいようです。また前面パネルはコードで本体とつながっているので、外すときに勢いあまらないこと。

RD-XS36の事例ですが下記のサイトが参考になりました。構造自体は余り変わっていないようです。
→動画なんか扱ってみる：ＸＳ３６　ドライブ分解編〜その１　ドライブを取り出す

4) いよいよここからDVDドライブを取り出します。左右の前側1箇所ずつと後ろ1箇所の計3箇所で固定されているのでそのネジを外します。DVDドライブとHDDドライブの間のネジはピックアップが難しいので両面テープをドラ一バーに付けて持ち上げると良いでしょう。（わたしは関係ない部分のネジをあと2つも外してしまいました。）

5) DVDドライブに付いているケーブル類を外す。1つは電源ケーブル、もう1つは基盤のついたIDE接続ケーブルです。どちらも固く固定されているので、マイナスドライバーを使って焦らずゆっくりゆるめていきましょう。

6) DVDドライブ固定部品を外す。確かネジは4つだったと思います。（ここら辺からてんぱってきたので、記憶があいまいです。）

7) 購入したAD-7200A0Bを土台に付ける。純正のものよりも換装するAD-7200A0Bの方が長さが短いですが、ねじ穴は合うのでその位置で固定します。そして、本体のもとの位置に置いてネジで固定してみましたが、前面パネルが閉まらない ozr。

8) RD-XS37に元から付いていたドライブと見比べて、ベゼルを外せばいいんだ、という結論に達して、もう一度本体から取り出しました。AD-7200A0Bのベゼルを外す。AD-7200Aの場合、まず、ピンでトレイを強制排出してトレイのベゼルを外します。トレイ裏側の2つのツメをマイナスドライバーで持ち上げ、上に引き抜くような感じ。そして前面ベゼルはトレイを開けたまま、左右と下のツメを外せばOKでした。
自作PCなどをつくっていらっしゃるかたにはお茶の子さいさいだと思いますが、わたしはこの作業に30分は費やしました。下記のサイトの「交換用のＤＶＤドライブ」の項が参考になりました。LG製ドライブですが。
→初心者の初心者による初心者のためのＲＤ-Ｘ４改造コーナー（β版）

9) あとは分解したのと逆に組み立てていくだけ。そのときドライブの上側に防振シートを張ってみました。元のドライブにも張ってあったので。（100ショップで購入した滑り止めシートが余っていた。）

価格.comの掲示板にもありましたが、音はかなりうるさくなりました。純正ドライブが蚊が飛ぶ音だとすると、換装したAD-7200A0Bは、ミツバチが羽ばたくような音です。DVDドライブの土台と本体の間に防振ゴムでも噛ませたら少しはマシになるのかな、とか思ってみたり。

ドライブ換装後、DVD-RAM、DVD-Rへの書き込みをテストしましたが、問題なしです。DVD-Rにて30分番組を4本でギリギリまで書き込みしてみましたが、ファイナライズまできちんとできました。DVD-RWのテストはしていません。個人的に使わないので。まあ殻付RAMも使えなくなりましたが、殻付RAM持っていないので問題ないです。ただ、ベゼルを取ったトレイの前面が不格好なのがちょっと気になりますが、3000円で直ったなら万々歳です。
一応記録に残しておきましたが、この記事を参考になさっても自己責任ってことで。

追記：ソフマップ・ドットコムでは売り切れてしまったようです。amazon にも在庫があるようです。

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Apple storeのジーニアスバーへいってきた。
PowerBookG4のバッテリがずっと充電中な件。いろいろ試してもらったけれど、何が悪いかわからず、センター修理になるようだから、販売店経由で修理にだします。
充電池だけですむなら、買って帰ろうかと思ったのですが、年明けから入院決定です。

そして、ちょっとは走らせないと、と思って、そこらへんをぐるっと走って帰ってきた。途中、Book・Offで本を3冊購入。全部105円。ローソンでどうでしょうカレンダーを予約してこようと思ったらローソンを通りすぎちゃった。戻るのも面倒だったので、ガソリンだけ入れて帰ってきました。ガソリンは1リットル148円。原油減産のニュースが入ったので、結構底値じゃないかと思って給油してきたのだけれど、まだ下がりそうですね。早まったかな。ちなみに前回給油したのは暫定税率が切れたとき。

帰ってきてから買った本を読んでいたら普段しなれない運転をしたからか眠くなって爆睡してしまった。そして昨日Amazonで注文したグラフィックボードが届く。昨日の日付が変わりそうな時間に注文したのにもう届くってすごいな。と感心しつつ、運送業がかわいそうだなぁ、とも思ったりする。

ちなみに今日買った本は以下の3冊。

人は見た目が9割 (新潮新書) 竹内 一郎

イスラームの日常世界 (岩波新書) 片倉 もとこ

ブルーもしくはブルー (角川文庫) 山本 文緒

それから最後になりましたが、小田原中継局の地上デジタル放送が昨日から民放も試験放送が始まったようですね。コメント欄にて情報をいただきました。チューナーが故障中なので、確認できないのが残念ではあります。15日との情報がありましたが、前倒しになったみたいですね。

前回の修理で躯体にヒビを入れられまして、クレームをつけて修理に出したのですが、今回は外装カバー交換となりました。年季と使い込みで多少古ぼけていたわたしの PowerBook G4 が新品同様の輝きを取り戻しました。人間でいうなら下半身整形っていうところでしょうか。ディスプレイを閉じたとき本体との緩衝材となるゴムの突起がつぶれていたのですけれど、外装カバー交換によりそれも復活。時間はかかったけれど、元気できれいになってくれてよかったです。もう壊れないでくださいよ。

でも今回の大手術で、 DVD-ROM 、ロジックボード、外装カバーの交換。今年3月にはバッテリー死亡により自費交換。そして HDD は自分で取り替えているのを考えると、購入時のままのこっているのは、液晶とキーボードくらいだということに気が付いた。う〜ん。販売店の保証に入ってなかったら、きっと諦めて新しい Mac 買っていただろうな。それくらい修理にお金がかかってます。わたしが負担したのはバッテリーのお金だけだけどね。

ところで、この PowerBook G4 、ネットくらいなら十分なのだけれどハードな作業をするにはさすがにスペック不足。環境改善のため、今、わたしがほしいなぁ、と思っているのは、メモリと HDD の2つ。メモリは今 256MB が2本刺さっているのだけれど、これを 512MB × 2 の合計 1GB にしたい。それには合計3万ほどかかる。それと、HDD の増設。これは内蔵を取り替えるなら、2.5 インチ 100GB で2万5千円くらい。外付けの安いのなら 250GB で2万円ちょいくらい。USB 接続ならもっと安くあるのだけれど、あいにくわたしの PowerBook G4 には USB2.0 は付いていない。だから IEEE1394 のインターフェイスのものを買うとちょっと高めについてしまうのです。こんなことに5万円もつぎ込むなら iMac とか Mac mini とかかったほうが安そうな気もする。そうすればもちろん CPU も速くなるのだから。

とにかく、元気になって帰ってきてくれてよかったです。

し、しか〜し、ほっとしたのも束の間、メディアを出し入れするときふとローディングスロットの入り口（ベゼルっていうところ）に目をやると、ヒビがはいっているじゃあありませんか！　右の写真参照。クリックすると拡大します。明らかにヒビですよね。これ、修理前にはなかった傷です。裏ぶたを開け閉めするときに気をつけないとここを破損するんですよ。ここだけ部材が細いから。
っていうか、修理に出せば出すほど、どこかに欠陥を持って帰ってくる PowerBook G4。もう買い換えた方がいいってことですか？
それにしてもまた販売店に電話して事情を説明するの面倒だなあ。何度も何度も電話してなんか悪質なクレーマーみたいだ。はあ。気が重い。

あと、どうでもいいけど、どうでしょうの新作の行き先を知らない人は今日の Yahoo! のテレビ欄の北海道のページを見ちゃダメです。もろ行き先が書いてあった。まあ、その文章だけで笑ったけどさ。

またしばらくは不自由なネット生活です。

システム・プロフィールで確認してみると ATA にはハードディスクしか繋がってない。認識すらされてない。やっぱりもう一度修理に出すしかないか。と思いつつ、再起動を繰り返すと何とか DVD ドライブを認識。そして今度は内蔵 DVD ドライブから OS のインストールを開始。ヤケに時間がかかる。
そしてなんとかで、 Apple DVD Player のインストールに成功。たかが、プレイヤー1つでこんなに苦労するとは思わなかったよ。

でも恨むべきは、修理に出したときついでに交換された DVD-ROM ドライブ。こいつ、新品のクセしてほぼ9割の確率でメディアをローディングしてくれない。また修理に出して2週間くらいパソコン使えないのは痛いよな、と思って保留にしたままなんだけど、修理箇所が壊れた場合は3か月以内なら無料修理だから早く修理に出さないと。

福山運送のお兄ちゃんから引き取り品がある旨を伝えられ、この箱に入れて欲しいという。うんうん、そうそう、お亡くなりになったバッテリーを引き取ってもらわないとね。一度、家の中に入って作業。
箱を開けると新品のバッテリーがクッション材に包まれて入ってました。PowerBook G4 から充電池を取り外し、新品が入っていた様に梱包し直す。送り返すバッテリーが新品の方じゃないことを何度も確認しながら。

福山運送のお兄さんに梱包した箱を渡し引き取ってもらった後、いよいよ新しい電池を取り付け早速動作確認。装着後、とりあえず画面には充電中の印が出ている。けど、故障中、ずっとこの表示のままだったのよね。じゃあ、充電が終了するまで結果がわからないのか？　と思っていた。

だが、PowerBook G4 を裏返してみると、電池残量を表すランプが点灯している！　おお、これは充電できているに違いない。後は画面のアイコンがが満タンマークに変わるのを待つのみだ。